Una revisión de la variedad de pera Catedral y las complejidades de su cultivo.

El peral catedral pertenece a la familia Rosaceae y presenta inflorescencias corimbosas. Es una variedad de mesa de fructificación temprana que madura en verano y produce fruta con regularidad. Su polinización se realiza por el viento y los insectos. El árbol es bastante resistente al invierno, lo que facilita su cultivo en la zona central del Lejano Oriente ruso.

Historia de la selección y zonificación

La variedad Kafedralnaya se desarrolló relativamente hace poco, en 1989, en la Academia Agrícola Timiryazev de Moscú. Su autoría se atribuye a cuatro mejoradores e investigadores: M. V. Kachalkin, V. I. Susov, S. P. Potapov y S. T. Chizhov. Para crear esta variedad se utilizaron plántulas híbridas, las cuales, a su vez, provenían de las siguientes variedades:

• Muslo de duquesa;
• Tema;
• Belleza del bosque.

Unos años más tarde, en 2001, la Catedral fue incluida en el Registro Estatal y zonificada para la parte central de Rusia.

Descripción de la variedad de pera Catedral

El peral catedral posee una característica única: su copa nunca se vuelve densa, ya que carece de brotes que crezcan hacia abajo. Esta cualidad elimina la necesidad de un mantenimiento constante de la forma de la copa. Esto se logra mediante una distribución equilibrada de los elementos de crecimiento a lo largo de toda la planta.

Características del árbol y crecimiento anual

La altura media del cultivar Cathedral oscila entre los 3 y los 4 metros. Se pueden encontrar ejemplares más bajos o más altos, dependiendo de las condiciones de cultivo. La copa es cónica.

Otras características:

• corteza - lisa y gris, sin asperezas, marrón con un tinte rojizo cuando es joven;
• ramas - extremos ligeramente curvados hacia arriba, escasas, anilladas;
• Las hojas son grandes en el sur, más pequeñas en el norte, pero los demás parámetros son los mismos:
  • forma – ovalada;
  • superficie – lisa;
  • color – intenso;
  • punta - tipo puntiagudo;
  • Los bordes son serrados.
• riñones - en forma de cono;
• flores – grandes, en forma de copa, blancas como la nieve;
• corona – cónica, regular;
• conductor central - claramente definido.

Ramificación del sistema radicular

El sistema radicular del peral catedral es bastante complejo. A diferencia de otras variedades de árboles frutales, se considera que tiene dos tipos:

• Raíces profundas. Se desarrollan rápidamente, creciendo profundamente en la tierra. Allí, la raíz actúa como un ancla, sujetando firmemente el grueso árbol en una posición estable.
  A medida que la planta crece, se forman raíces secundarias de tipo ventosa en el tallo principal. Este sistema radicular se considera muy potente.
• Procesos superficiales. Estas zonas del sistema radicular son responsables de la absorción de nutrientes, oxígeno y agua del suelo, por lo que su profundidad máxima es de 10-12 cm. Sin embargo, las raíces se extienden lateralmente hasta 4 m (en la madurez).
  La proximidad de los brotes obliga al jardinero a aflojar y desherbar la tierra con mucho cuidado para no dañar las raíces, lo que podría debilitar el árbol.

Descripción de las frutas

La forma de la pera catedral es muy regular y uniforme (en forma de pera), lo que la convierte en una fruta muy comercial. Otras características de la variedad incluyen:

• Superficie. La piel de la fruta es rugosa, pero a la vez suave y muy tierna. Tiene un tacto ligeramente aceitoso y un aspecto brillante.
• Tamaño y peso. Los frutos se consideran pequeños, ya que su peso varía de 90 a 130 g.
• Contenido calórico. Las peras catedral se consideran dietéticas, ya que contienen solo 50 kcal por cada 100 g. Si se consumen verdes, su contenido calórico es de tan solo 40 kcal. Contienen un 16 % de materia seca, aproximadamente un 8 % de azúcar y un 0,3 % de ácido.
• Color. Cuando está verde, es de color amarillo verdoso; cuando está maduro, es de un amarillo más claro. Tiene un ligero rubor rosado.
• Inclusiones. Se trata de múltiples puntos subcutáneos de tonalidades grisáceas o verdosas. Son tenues, casi invisibles.
• Pedúnculo. Su longitud es universal, media, y su forma ligeramente curva, lo que facilita aún más la cosecha.
• Sabor y aroma. La fruta tiene un aroma medio, pero un sabor característico. Es dulce con un ligero toque ácido al final. Se considera una pera de postre.
• Pulpa. Su color es blanco, su textura es mantecosa, jugosa y de grano fino. Al morderla, presenta una ligera densidad.
• Solicitud. Las peras catedral son ideales para elaborar zumos, compotas y purés por su jugosidad y dulzura. Con ellas se preparan mermeladas, conservas y confituras. También son aptas para el secado.

Otras características de la variedad

Para un jardinero, los indicadores de rendimiento agronómico son mucho más importantes que los de sabor y apariencia. Esto le permitirá determinar con precisión las medidas necesarias.

• Resistencia a la sequía y al frío. Este árbol puede soportar temperaturas de hasta -30 °C, por lo que en el sur de Rusia ni siquiera necesita protección. Esto se aplica a los ejemplares adultos; los árboles jóvenes (de hasta 7 años) deben protegerse de las heladas recurrentes y del frío invernal, ya que sus raíces y troncos aún no están completamente desarrollados.
  Esta variedad tiene dificultades para tolerar veranos excesivamente secos; es importante regarla oportunamente y controlar estrictamente este proceso.
• Inmunidad a enfermedades y plagas. La resistencia del árbol a las enfermedades se tuvo en cuenta al desarrollar el cultivar. Por lo tanto, la variedad «Kafedra» rara vez se ve afectada por el oídio, la fumagina y la roya. Sin embargo, es susceptible a los pulgones y las chicharritas.
• Fructificación. La primera cosecha, aunque pequeña, se recoge del árbol entre los 3 y 4 años de edad. La fructificación se considera muy temprana para el peral. Además, durante los primeros años, los frutos pueden crecer individualmente o en racimos.
  Evite sobrecargar el árbol con demasiados frutos durante su quinto o sexto año. Para ello, retire los ovarios, dejando no más de dos en cada rama.
• Autofertilidad. Se encuentra en un nivel alto. El peral prospera gracias al polen transportado por las abejas. A pesar de ello, los agrónomos creen que la variedad Catedral necesita polinización adicional para mejorar su rendimiento. Para lograrlo, se plantan cerca variedades de pera como Pamyat Zhiglova, Chizhovskaya, Lada, Rogneda, Sapphire y Prosto Maria.
• Floración. Dependiendo de la región, la floración comienza entre el 1 y el 20 de mayo.
• Periodos de maduración. Se trata de una pera de verano, cuya fruta está lista para consumir ya a principios de agosto en el sur y después del 15 en otras regiones. En Siberia y los Urales, el periodo de maduración se retrasa ligeramente hasta principios de septiembre.
• Productividad. La variedad se considera productiva: los jardineros cosechan de 180 a 250 kg de fruta de un árbol maduro.
• Esperanza de vida. El peral catedral da fruto durante unos 45-50 años, y el árbol permanece viable durante 2 siglos, pero ya no produce fruto.
• Aumentar. Cada año, los brotes crecen un máximo de 40 cm durante 8-10 años, después de lo cual el desarrollo se detiene.

Ventajas y desventajas

Esta variedad se caracteriza por ciertas ventajas y desventajas:

Métodos de reproducción

El peral catedral se propaga con mayor frecuencia mediante brotes de raíz y esquejes. Estos son los métodos más óptimos para obtener plántulas sanas, tanto por su sencillez como por su rapidez. También es posible el injerto de hendidura o de corteza, pero es un proceso laborioso.

Maleza

Este es el método más sencillo para árboles no injertados. El procedimiento se realiza en otoño o primavera. En ambos casos, las plántulas deben colocarse en un invernadero durante varios meses después de ser plantadas en una maceta con tierra para macetas.

El principio del procedimiento:

1. Seleccione un brote sano.
2. Excávalo por todos lados con una pala.
3. Utilice una pala para cortar la raíz principal de la planta madre. Corte también cualquier otro brote de raíz.
   
4. Retirar del suelo.
5. Sumergir en cualquier activador del crecimiento de las raíces.
6. Plantar en maceta de la forma habitual.

esquejes

Otro método sencillo. Para usarlo, necesitarás un árbol fuerte, maduro y completamente sano. El proceso es el siguiente:

1. Toma una foto de una persona de un año de edad sin daños visibles.
2. Trate las herramientas de jardín con antiséptico.
3. Corta la rama en un ángulo de 45 grados.
4. Coloque la parte inferior hacia abajo en el estimulador de crecimiento.
5. Mantenga la zona de crecimiento de la raíz en agua a temperatura ambiente durante 2-3 días.
6. Plantar en campo abierto.
7. Cúbrela con film transparente durante 3 meses y luego descúbrela. Periódicamente durante este tiempo, abre el film para que la planta ventile.

Injerto

Es importante realizar el procedimiento solo al comienzo de la primavera para obtener un brote completamente desarrollado durante la estación cálida.

Cómo realizar un injerto de hendidura:

1. Corte el portainjerto seleccionado hasta dejarlo en un tocón. Con un cuchillo afilado, haga una incisión de 5 cm de profundidad. Recuerde que debe cortar la corteza previamente, de lo contrario se desgarrará.
   
2. Realiza cortes en forma de cuña en los esquejes e insértalos en la hendidura para alinear el cámbium.
   
3. Cubra la zona de injerto con brea de jardín.
   
4. Envuelve la zona rota con cinta aislante.
5. Envuelva con film de PVC.

Cómo injertar por corteza:

1. Lleve los esquejes a casa 24 horas antes del procedimiento.
2. Antes de injertar, sumerja la parte inferior en un estimulador de crecimiento.
3. Corta la parte superior del tronco del árbol patrón.
4. Limpie las zonas cortadas con un cuchillo.
5. Corte la corteza del portainjerto de manera que se separe la capa superior.
6. En el esqueje que se va a injertar, haga un corte uniforme en la parte superior e inferior en un ángulo de 25 grados.
7. Retire la corteza del portainjerto. Inserte el injerto y presiónelo firmemente contra el árbol.
8. Aplique brea de jardín a las heridas.
9. Envuelva la zona con cinta aislante.
10. Cubrir con film transparente.

Características importantes que conviene conocer:

• El esqueje enraíza en el portainjerto entre el día 14 y el 17; durante este período es importante retirar la cubierta de plástico;
• Si el brote injertado se cae, significa que no hay tasa de supervivencia; habrá que repetir el procedimiento;
• Los esquejes deben tener al menos 3 yemas;
• Realice el procedimiento con mucha rapidez, ya que la superficie de la madera está sujeta a una rápida oxidación y secado.

Plantando el peral catedral

Esta variedad no es especialmente exigente en cuanto a su plantación. Sin embargo, es importante seguir ciertas reglas y requisitos específicos del peral catedral.

plazos

Esta variedad es famosa por su buena resistencia a las heladas, por lo que se recomienda plantarla en otoño. Los jardineros experimentados afirman que esto mejorará aún más su tolerancia al frío. En este caso, es importante dedicar tiempo a la siembra y consultar el pronóstico del tiempo con antelación. La primera helada debería producirse entre una y seis semanas después.

En las regiones del norte, no es recomendable plantar perales en otoño, ya que las plantas jóvenes no sobrevivirán a las fuertes heladas invernales. Para la plantación primaveral, lo ideal es hacerlo entre mediados de abril y principios de mayo, según las condiciones climáticas.

Seleccionar una plántula y prepararla

La edad máxima para un esqueje de peral catedral es de 3 años. La planta debe tener entre 1,2 y 1,5 m de altura, con 3 a 5 ramas y un tronco de 50 cm. Al comprarla, preste atención al estado del árbol: debe estar sano, bien hidratado y libre de enfermedades y plagas.

Si los esquejes tienen un sistema radicular abierto, prepárelos adecuadamente antes de plantarlos:

1. Corta todos los elementos dañados de la parte aérea y de la raíz.
2. Recorta las raíces si miden más de 30 cm.
3. Desinfecte las zonas cortadas con una solución diluida de permanganato de potasio o sulfato de cobre.
4. Sumerge la plántula en agua durante 24 horas.
5. Ahora sumérgelas en el estimulador del crecimiento de las raíces.
6. Cerca del hoyo de plantación, sumerja las raíces en la mezcla de arcilla.

Un lugar en el jardín

Todo árbol frutal requiere condiciones de suelo específicas, y el peral catedral no es una excepción. Considere lo siguiente:

• El suelo debe ser muy fértil y suelto; el mejor tipo es el suelo negro, franco arenoso;
• El nivel freático es alto: a unos 2,5 m de la superficie terrestre;
• Se excluyen las corrientes de aire, pero los árboles también deben estar ventilados;
• La iluminación es buena, así que no deberías elegir lugares debajo de árboles altos o cerca de edificios.

Distancia entre árboles

Es importante mantener una distancia precisa al plantar. Si se plantan los árboles más cerca de la distancia requerida, competirán por nutrientes, agua y oxígeno. Esto hará que la energía se gaste en competir en lugar de en crecer y desarrollarse. Plantarlos más separados no causará ningún daño, pero los perales ocuparán demasiado espacio.

Indicadores óptimos:

• entre árboles – 4 m;
• entre filas – 5 m.

Cómo plantar un árbol paso a paso

Antes de plantar, se prepara un hoyo. Se aplican las siguientes condiciones:

• Cuando se planta en otoño, el trabajo se realiza con 2-3 semanas de antelación;
• en primavera – en otoño.

Cómo proceder:

1. Excava toda la zona del jardín.
2. Extiende el suelo con un rastrillo uniforme. Una superficie lisa facilita marcar el patrón de siembra.
3. Cava hoyos de 70x70 cm de profundidad para un esqueje de un año. Si la plántula tiene dos años, aumenta las dimensiones en 10 cm (80x80 cm), y así sucesivamente. Al cavar, desecha la capa superior de tierra (aproximadamente 20 cm) en un montón aparte.
4. Añada 20 kg de humus, 100 g de urea, 150 g de sulfato de amonio y 900-1000 g de superfosfato a la capa superior del suelo desechada.
5. Mezclar bien y verter en el agujero. Cubrir con cualquier material impermeable (film, etc.).
6. Cuando llegue el momento de plantar, retire la cubierta y clave una estaca casi en el centro del hoyo.
7. Coloca una plántula cerca, extendiendo las raíces hacia los lados.
8. Rellene con la tierra restante del agujero de manera que el punto de injerto quede a 6 cm por encima de la superficie.
9. Compacta el círculo del tronco del árbol.
10. Crea un montículo alrededor de la zona para evitar que el agua se filtre.
11. Riega abundantemente: 15 litros de agua por plántula.
12. Cubra el círculo alrededor del tronco del árbol con ramas de abeto, humus, serrín o turba.

Este vídeo explica todo lo relacionado con la plantación de un peral:

Cuidado de la pera catedral

Para asegurar que un peral produzca fruta de acuerdo con las características de su variedad, es necesario cumplir con los requisitos agronómicos, que consisten en un pequeño conjunto de medidas. Estas incluyen la humedad del suelo, la fertilización y poda.

Riego

Un árbol de uva catedral maduro tolera bien los veranos secos, pero en ese caso, la fruta será pequeña y menos jugosa de lo que indica la descripción de la variedad. Controle cuidadosamente la frecuencia, la calidad y la cantidad de riego.

Normas:

• La cantidad de agua que se debe agregar debajo de un árbol de hasta 10 años es de 20 a 30 litros, de 10 a 20 años de 30 a 50 litros, de 20 años en adelante de unos 60 litros;
• Frecuencia: dos veces al mes, si el verano es muy caluroso, entonces cada semana;
• Tipo de riego: por aspersión;
• Momento de la hidratación: la mitad de la dosis por la mañana temprano, la otra mitad después del atardecer;
• calidad – estable y suficientemente cálido;
• El riego se interrumpe por completo inmediatamente después de la cosecha;
• Antes de la llegada del invierno, se añaden al suelo unos 100 litros de agua, lo que se denomina carga de humedad.

Cuándo y con qué fertilizar: calendario de aplicación de fertilizantes

Existe un programa de fertilización estándar para el peral catedral, pero los jardineros deben tener en cuenta el estado del árbol. Si produce bien y no presenta enfermedades, se puede reducir la dosis recomendada. Si, por el contrario, la producción ha disminuido, se puede aumentar ligeramente la dosis.

Cómo aplicar fertilizante:

• La primera fertilización se realiza inmediatamente después de retirar la cubierta, pero siempre antes de que comience la brotación. El objetivo de la fertilización es promover el desarrollo de la masa verde, los brotes y las yemas frutales. Se recomienda aplicar de 80 a 120 g de urea disueltos en 5 litros de agua por árbol, regando la zona radicular.
• La segunda vez es después de que el árbol haya terminado de florecer. Necesitará 1 kg de estiércol de gallina y hierba recién cortada (dos cubos de 10 litros de hierba ya picada). Mezcle todo y vierta 10 litros de agua tibia. Deje reposar la mezcla durante 7-8 días, luego combine 1 litro de la infusión con 10 litros de agua y aplíquela a las raíces. La dosis recomendada para un árbol es de 20-25 litros.
• Después del 10 de julio, se utilizan preparados nitrogenados para fortalecer el sistema inmunitario y promover el desarrollo de la corteza y los frutos. Para un árbol y 10 litros de agua, se requiere además lo siguiente:
  • 5 g de cobre;
  • 100 g de sal de potasio;
  • 20 g de boro.
• En otoño, para preparar el terreno para el invierno, se requieren fertilizantes de potasio y fósforo. Cantidad a aplicar por metro cuadrado:
  • Superfosfato – 2 cucharadas, cloruro de potasio – 1 cucharada, agua – 10 l;
  • Al cavar, agregue 200 g de ceniza de madera a una profundidad de 10-12 cm.

Encalar

Esta es una medida obligatoria que protege al árbol no solo de roedores y plagas, sino también de quemaduras solares y heladas. Por lo tanto, se recomienda encalar el tronco y las ramas inferiores de 2 a 4 veces al año. Cómo realizar una solución efectiva:

• tomar 10 litros de agua;
• Incorpore 1 kg de arcilla;
• agregar 2 kg de cal;
• agregue otros 5-6 litros de agua.

Cuidado del suelo

La zona del tronco también requiere cuidados especiales. Debe mantenerse completamente limpia, ya que las malas hierbas pueden propagar infecciones y plagas. Esto es lo que se debe hacer durante la temporada de crecimiento:

• Eliminar las malas hierbas desherbándolas o arrancándolas a mano (asegúrese de incluir el sistema radicular);
• Acolchado – después del riego;
• aflojar la tierra – ayuda a saturar las raíces con oxígeno;
• Retire las hojas y frutos caídos.

Guarnición

La poda más importante debe realizarse en primavera, antes de que empiece a fluir la savia. Este procedimiento higiénico ayuda a formar una copa adecuada durante los primeros 3 o 4 años de vida del árbol. Además, contribuye a proteger las plantas de daños posteriores. enfermedades, ya que se garantiza una ventilación normal.

Cumpla con los requisitos básicos:

• Deje siempre únicamente las ramas más fuertes; todas las ramas débiles deben ser eliminadas.
• No se pueden dejar ramas cuyos extremos toquen el suelo, ya que esto aumenta el riesgo de infección e infestación de plagas;
• La poda se realiza exclusivamente en el anillo, por lo que está prohibido dejar tocones;
• El número máximo de brotes que se eliminan es de 12 a 15 por procedimiento;
• La primera poda se realiza en el segundo año después de plantar el plantón.

El peral catedral solo requiere una poda sanitaria anual. Sin embargo, los jardineros también recomiendan realizarla en otoño, justo antes del invierno, ya que muchas ramas se rompen durante la temporada de crecimiento, se infestan de insectos, etc.

Una vez al año o dos, dé forma a la copa utilizando métodos de aclareo: corte las ramas mal dirigidas y aquellos brotes que sean demasiado densos para el árbol.

Rejuvenecimiento

La poda de rejuvenecimiento es necesaria para los árboles que han comenzado a dar fruto con menor eficiencia, producen frutos más pequeños o son frecuentemente susceptibles a enfermedades. Esto ocurre con mayor frecuencia después de los 10 años de edad.

Cómo hacerlo para esta variedad:

• cortar todas las ramas del tronco central;
• Deje únicamente las 4 ramas más fuertes del tallo principal.

Cosecha y procesamiento de peras

La cosecha debe realizarse correctamente y a tiempo. Si se va a almacenar la fruta, recójala cuando aún esté verde. Si se va a consumir en un plazo de tres días o a utilizarla para elaborar mermelada, zumo u otros productos, espere a que esté técnicamente madura, lo cual se determina por el color de la piel.

Normas:

• Comience la cosecha en los niveles superiores: las peras de allí madurarán más rápido que las de abajo, ya que están completamente expuestas a los rayos del sol;
• Lo mismo se aplica a las peras laterales;
• Utilice una escalera de mano para garantizar su seguridad;
• No trepes al árbol: las ramas se rompen y el flujo de savia se interrumpe debido al peso;
• Cuando se recolecten para almacenar o vender directamente del árbol, coloque la fruta en cajas; las peras no toleran los traslados frecuentes de un lugar a otro;
  
• Si el árbol contiene frutos sanos y otros ligeramente podridos o simplemente demasiado blandos, colóquelos en cestas diferentes;
• No arranques el tallo, sino gíralo para separarlo de la rama.

Refugio para el invierno

El árbol catedral puede soportar temperaturas de hasta -30 grados Celsius, así que si no se esperan temperaturas invernales tan bajas, no es necesario cubrirlo. De lo contrario, cubrirlo es obligatorio. Aquí te explicamos cómo hacerlo correctamente:

1. Un mes antes de cubrir la tierra, realice una recarga de humedad, luego agregue fertilizante y afloje el suelo.
2. Coloca mantillo alrededor del tronco del árbol. Aplica una capa de al menos 20-21 cm. El musgo, la turba, la paja y el heno son buenas opciones, pero el humus es la mejor, ya que proporciona calor adicional y mantiene la temperatura deseada.
3. Encalar el tronco y las ramas inferiores.
4. Envuelve el tronco con arpillera. Si no tienes arpillera, usa papel grueso. Si el invierno es especialmente crudo, añade aislamiento adicional con film plástico o cúbrelo con ramas de abeto.
5. Asegure la estructura con cuerda.

Enfermedades del peral catedral y su control

El peral catedral no es susceptible a todas las enfermedades y plagas. Las más peligrosas son:

• Oídio. Cuando se infecta, aparece una capa blanquecina no solo en el fruto, sino también en los ovarios. Si se presiona esta zona, se hunde.
  A medida que la enfermedad avanza, el fruto se endurece y oscurece, provocando la aparición de manchas negras en la superficie. Las hojas también se ennegrecen, se secan y se enrollan.
  Para el tratamiento, tome:
  • 80 g de azufre coloidal, 10 l de agua;
  • 2 ml de Topaz o Skor y la misma cantidad de agua.
• Moho negro. La enfermedad es similar a la sarna. Sus síntomas incluyen una capa negra, manchas parecidas y retraso en el desarrollo del árbol y del fruto. Tratamiento (todos los ingredientes se calculan por cada 10 litros de agua):
  • Jabón para ropa – 150 g, sulfato de cobre – 5 g;
  • Hom – 40 g.
• Óxido. Las hojas se tornan de color óxido y aparecen manchas negras en la superficie. Para el tratamiento, utilice Skor (2 ml por cada 10 litros de agua) o Gamair (10 comprimidos por cada 10 litros de agua).
  
• Pulgón verde. Se observa una capa verdosa en la superficie de las hojas. Para controlarla, utilice lo siguiente (por cada 10 litros de agua):
  • Mezcla bordelesa (sulfato de cobre - 300 g, cal - 400 g);
  • Karbofos – 30 g.
• Cabeza de cobre. Primero se ven afectados los brotes, luego los capullos florales. Para controlar la enfermedad, utilice uno de los siguientes productos (por cada 10 litros de agua):
  • Kemifos – 10 ml;
  • Karbofos – 90 g;
  • Decis – 2 ml.

Reseñas de la pera catedral

El peral catedral es fácil de cuidar y su variedad permite múltiples métodos de propagación. Su rendimiento es alto, pero para lograrlo es importante seguir las pautas de plantación y las prácticas agrícolas.

Preguntas frecuentes