¿Cuándo y cómo podar correctamente los frutales y las bayas?

La poda es fundamental para el cuidado de los árboles del jardín, ya que influye decisivamente en su desarrollo y en la producción de fruta. Se considera el principal método para mantener la copa del árbol con una forma cuidada. La poda ayuda a prevenir enfermedades, pero debe realizarse correctamente.

¿Por qué podar los árboles?

No solo da forma al árbol, sino que también elimina elementos que impiden el paso de la luz y el aire. Una poda adecuada estimula el crecimiento de las yemas frutales, lo que garantiza cosechas abundantes y una excelente calidad de la fruta.

La poda también es necesaria para proteger las plantas de la propagación de enfermedades y fortalecer su sistema inmunológico. Además, este cuidado puede ayudar a darles la forma deseada, alcanzando la altura y el diámetro adecuados.

¿Qué herramientas se necesitan para la poda?

Para crear formas de copas de árboles y arbustos, necesitas las herramientas adecuadas. Usa las siguientes:

• Sierra de jardinero. Se caracteriza por tener dientes extremadamente finos afilados por ambos lados, no solo por uno. Esto minimiza los daños a la madera. Utilice una sierra de jardín especializada, ya que las sierras convencionales pueden provocar que los cortes tarden en cicatrizar.
  
• Tijeras de podar. Aptas para podar ramas de hasta 2,5-3 cm de grosor. Unas tijeras de podar bien afiladas garantizan cortes uniformes. También son populares las de hoja curva y las de yunque recto, aunque la precisión del corte puede variar ligeramente.
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• Cuchillo para trabajos de jardinería. Debe afilarse para asegurar cortes limpios. Su uso requiere experiencia para evitar errores.
  

Tipos de poda

Existen varios tipos de poda, cada uno con un propósito específico. A continuación se ofrece una descripción detallada.

poda formativa

Crea la forma óptima para una especie vegetal específica, especialmente en su juventud. El objetivo principal es formar una estructura de copa adecuada que proporcione buena iluminación y un atractivo decorativo, a la vez que reduce el riesgo de diversos daños y enfermedades.

Vea el video para obtener una explicación detallada de cómo dar forma a la copa de los árboles frutales:

poda sanitaria

Se puede realizar en cualquier época del año, pero es preferible en primavera u otoño, cuando los árboles están en reposo vegetativo. Este procedimiento es esencial para mantener la salud y la vitalidad de la planta. Consiste en eliminar las ramas y los brotes dañados por las heladas o las enfermedades, evitando así la propagación de infecciones.

poda rejuvenecedora

Se recomienda para estimular el crecimiento y la fructificación en árboles y arbustos viejos que han perdido su vigor. Algunos indicios de que es necesaria la poda son el crecimiento débil, la escasa floración y la baja fructificación.

Consejos útiles:

1. Poda a fondo las ramas viejas, dejando brotes jóvenes y sanos que formarán una nueva copa.
2. Realice una poda de rejuvenecimiento en los árboles más viejos cada 3-4 años.
3. Para árboles descuidados, divida el proceso de poda en varias etapas para eliminar gradualmente las ramas viejas y aligerar la copa.

Los arbustos de bayas a menudo requieren una poda de rejuvenecimiento anual, que consiste en eliminar por completo los brotes viejos.

El vídeo muestra claramente cómo rejuvenecer los árboles:

poda restaurativa

Este procedimiento se realiza si las plantas han sufrido daños, por ejemplo, por heladas intensas, viento o infecciones. La poda de recuperación ayuda a restaurar la copa a su aspecto original y a mejorar la fructificación. Esto es especialmente importante para las plantas frutales y de bayas.

La poda es la mejor solución para árboles con una copa deforme o que han perdido su forma por falta de cuidados. Realice la poda después de la brotación y elimine las ramas dañadas.

Otras especies

Existen otros tipos de poda de árboles frutales. Estos incluyen los siguientes métodos:

• Poda de aclareo. El objetivo principal de este método es aclarar la copa del árbol para mejorar la luz y la ventilación. Durante el proceso, se deben eliminar todas las ramas mal ubicadas: las que se cruzan, se rozan, dan sombra a otras, compiten entre sí y están deformadas.
  Realice una poda de aclareo anualmente, comenzando en el segundo o tercer año de vida de la planta.
• Poda para la fructificación. Este tipo de poda se realiza para aumentar la fructificación en los árboles frutales, especialmente en los plantones jóvenes, para incrementar el rendimiento y acelerar el inicio de la fructificación.
• Poda para detener el crecimiento. Este método se utiliza para controlar el tamaño y la forma de los árboles, especialmente cuando crecen con demasiada fuerza o superan la altura deseada. La poda tiene como objetivo mejorar el acceso a la fruta, distribuir eficazmente la luz por toda la copa y facilitar la cosecha.

Los métodos básicos de poda para controlar el crecimiento de los árboles frutales incluyen el desmoche, la eliminación de brotes sobrantes, el modelado de ramas laterales y la regulación de la producción de fruta. La poda para controlar el crecimiento de los árboles frutales debe realizarse anualmente o según sea necesario durante la temporada de crecimiento. Una poda adecuada debe combinarse con otras prácticas de cuidado de las plantas, como la fertilización, el riego y el control de plagas y enfermedades.

Vea este video tutorial para obtener instrucciones detalladas sobre cómo podar los árboles para aumentar el rendimiento y la calidad:

Tipos de formación de copas de árboles

Existen varios tipos de poda de copa para árboles frutales. Cada uno es adecuado para condiciones y propósitos específicos.

Corona escalonada dispersa

Tras la plantación, realice una poda inicial, eliminando las ramas débiles y dañadas y dejando solo las fuertes y sanas. A continuación, siga estas instrucciones:

1. Seleccione de 5 a 8 ramas esqueléticas principales con un ángulo de salida amplio y colóquelas a una distancia de aproximadamente 10 cm entre sí.
2. Coloca las ramas inferiores en hileras y las superiores individualmente.
3. Una vez formada la estructura esquelética, realice un aclareo anual de la copa, eliminando las ramas sobrantes y cortando los crecimientos alargados a un tercio de su longitud.
4. Realice podas regulares para mantener una copa dispersa y estratificada, eliminando las ramas que se engrosan y manteniendo la forma correcta.

Corona escalonada en espiral

Este tipo de copa es una variación de la forma hemisférica, pero con algunas diferencias. El nivel inferior suele tener dos pares de ramas, mientras que el siguiente tiene tres. La distancia entre niveles es de aproximadamente 50 cm.

Crear una copa de este tipo es bastante sencillo: encuentre una yema a 50 cm del suelo y déjela como la primera rama principal de la base. Luego, justo encima de la siguiente yema, que se convertirá en el brote de continuación, corte el brote sin dejar tocón. Este método garantiza una formación clara y sencilla del inicio de la copa.

La próxima temporada, comience a formar el segundo nivel extendiendo el brote maduro 50 cm hacia arriba, dejando dos o tres yemas en el nuevo nivel. Esto dará como resultado una plántula con dos o más niveles en tan solo unas pocas temporadas.

Ventajas del método:

• sencillez;
• Procedimiento conveniente.

Entre las desventajas, señalan la posible supresión del desarrollo del tronco por un gran número de ramas de primer orden y la potencial fragilidad del esqueleto de la copa debido a la disposición adyacente de las ramas.

Corona escalonada

Este es otro tipo de corona hemisférica. Esta variante utiliza de 5 a 8 ramas de soporte espaciadas aproximadamente a 35 cm. El conductor suele acortarse a 20 cm por encima de las ramas de soporte.

La formación de las ramas principales puede tardar de 3 a 4 temporadas después de la plantación. Asegúrese de que las ramas formen un ángulo de al menos 45 grados con el tronco para garantizar una estructura fuerte. Al podar, tenga en cuenta la posición de las yemas en los brotes para asegurar que su crecimiento sea el correcto.

Utilizar un diseño de 4 o 5 ramas ayudará a ahorrar espacio en su propiedad, creando árboles compactos. Este enfoque es adecuado para árboles con muchas ramas o con poco espacio entre las ramas principales.

Ventajas:

• Método conveniente de formación de la corona;
• te permite lograr dimensiones compactas.

Entre las desventajas, señalan la necesidad de respetar estrictamente la “jerarquía” de las ramas por longitud y grosor al podar, y el largo tiempo que lleva formar la copa.

Corona combinada

Este tipo de corona combina varios métodos de modelado para aprovechar sus ventajas. Aquí están las instrucciones exactas:

1. En la mayoría de los casos, el nivel inferior está formado por 3 a 5 ramas, ubicadas a 2 o 3 yemas de distancia entre sí y que crecen en diferentes direcciones.
2. Puedes dejar un brote de repuesto por si se rompe alguna de las ramas principales.
3. Coloca todas las ramas esqueléticas a una distancia de 30-40 cm de cada rama subyacente, y las ramas de segundo orden de la inferior, al mismo intervalo desde el tronco.
4. En las ramas subsiguientes, la distancia es de 40-60 cm para asegurar una mejor iluminación de las partes superiores de la copa.
5. La principal característica de la copa combinada es que las ramas inferiores del árbol se dejan en posición elevada a medida que crecen, y las superiores se doblan a una posición horizontal utilizando pinzas para la ropa y espaciadores, formando un ángulo de 90 grados.

Entre sus ventajas se incluye una combinación de los mejores aspectos de diferentes métodos, sin que existan desventajas.

Corona fusiforme (busto fusiforme)

Este tipo de corona tiene una forma redondeada básica y consta de numerosas ramas semiesqueletizadas dispuestas horizontalmente, a excepción de las inferiores, que se pueden elevar para facilitar su mantenimiento. Siga estas instrucciones:

1. Coloca las ramas a lo largo de la guía en forma de espiral uniforme, con una separación de 1 a 4 yemas entre cada una.
2. Durante el primer verano tras la plantación, deje que las ramas crezcan libremente. En agosto, dóblelas hacia atrás y fíjelas horizontalmente. Al año siguiente, para estimular el crecimiento del tronco, pode los brotes a una altura de 30-40 cm desde la rama doblada superior. Repita este proceso en agosto de cada año durante 6-7 años.
3. Para árboles bajos y cultivos sobre portainjertos enanos, existen modificaciones de este esquema: arbusto huso plano, arbusto huso de crecimiento libre y urogallo.

Ventajas del método:

• la posibilidad de formar plantaciones altamente productivas y de fructificación temprana;
• Disponibilidad de variantes para diferentes tipos de árboles y plantaciones.

La desventaja radica en la gran cantidad de trabajo que requiere este tipo de formación de coronas.

corona tupida (tupida)

El número de ramas esqueléticas varía de 5 a 8, con un ángulo de salida amplio y una separación de aproximadamente 10 cm, considerada óptima. Normalmente, 3 o 4 ramas inferiores se disponen en hileras, mientras que las restantes se disponen individualmente.

En la segunda temporada, acorte todos los brotes nuevos, reduciéndolos en un tercio de su longitud. Deje los brotes largos de la base más largos que los cortos. Acorte el tallo principal de manera que quede ligeramente por encima de la última rama lateral y, posteriormente, aclare la copa anualmente para estimular la fructificación.

Existen muchas variantes de copas arbustivas, como las postradas, rastreras y rastreras-arbustivas. Se diferencian en la disposición de los brotes sobre la superficie del suelo, pero la poda es la misma.

Ventajas del método:

• idoneidad para condiciones climáticas difíciles;
• la posibilidad de formar árboles de bajo crecimiento.

Entre sus desventajas se incluye una menor idoneidad para cultivares enanos y de ramificación baja, ya que puede resultar difícil establecer ramas principales fuertes y densas en los primeros años.

Corona semiplana

Este tipo de copa se puede describir como intermedia entre una forma redondeada y una aplanada. Es ligeramente alargada a lo largo de la línea de hileras y comprimida (aplanada) entre las hileras.

La copa se compone de un tronco central bien desarrollado y varias ramas principales (de 4 a 6), dispuestas en filas de dos ramas cada una. El ángulo de su salida del tronco debe ser de al menos 45-60 grados, y la distancia entre filas debe ser de 70-100 cm (mayor en árboles altos).

En las ramas esqueléticas de primer orden, forme ramas semiesqueléticas uniformemente a ambos lados: a 30-40 cm del tronco y separadas entre sí por 20-30 cm. Posteriormente, aclare la copa y acorte el tronco principal anualmente.

Ventajas:

• facilidad de formación;
• la capacidad de lograr una fructificación temprana y una alta productividad de las plantaciones bajo un sistema de cultivo intensivo.

Este tipo de formación de la corona no tiene desventajas.

Coronas planas – palmetas y cordones

Los sistemas de poda y formación de árboles planos se han desarrollado especialmente para la creación de plantaciones intensivas.

Información útil:

• La palmeta es un tipo de copa en la que todas las ramas esqueléticas (o semiesqueléticas) de primer orden están ubicadas en un plano vertical a lo largo de la línea de hileras.
  Plantados muy juntos, estos árboles pueden entrelazarse formando un seto continuo. Para árboles vigorosos, en este sistema se suelen utilizar espalderas.
  Existen varios tipos de palmetas, como oblicuas, de un solo nivel, libres, combinadas, etc. Se diferencian en el número, la dirección y la disposición de las ramas, así como en la distancia entre niveles y ramas.
• Un cordón es un tronco estrictamente alargado que presenta uniformemente solo ramas cortas con frutos. Esta forma se logra acortando los brotes laterales en primavera y despuntando repetidamente los brotes verdes durante el verano a medida que crecen.
  Existen diversas modificaciones de los cordones, como oblicuos, verticales, horizontales, etc., que se diferencian en la dirección del tronco y las ramas.

La ventaja de estos métodos radica en la aceleración de la fructificación en variedades de fructificación tardía. Entre las desventajas del proceso se encuentran la capacitación y la gran cantidad de mano de obra, ya que requiere un gran volumen de trabajadores altamente cualificados.

Poda de árboles según la temporada

El método menos traumático consiste en podar los árboles durante el período de dormancia, antes de que comience el flujo activo de savia y el crecimiento. Es importante podar antes de que broten las yemas, comience la floración y el crecimiento activo de los brotes.

Primavera

La poda primaveral se considera la época más óptima para podar árboles. Esto se debe a que, si bien las heladas y los vientos invernales ya han pasado, los árboles aún se encuentran en reposo vegetativo. En primavera se puede realizar cualquier tipo de poda, ya que los árboles la toleran mejor que en otras épocas del año.

Tenga en cuenta la temperatura: si hace mucho frío, las ramas se vuelven quebradizas y se dañan fácilmente, por lo que es mejor esperar a que las temperaturas diurnas se mantengan por encima de cero. La temperatura óptima para podar está entre 0 y 5 °C.

Verano

No se recomienda podar árboles frutales en verano, pero hay algunas excepciones. Durante esta época, se pueden podar los brotes jóvenes, despuntarlos y eliminar los chupones (ramas jóvenes verticales que pueden crecer rápidamente hasta alcanzar longitudes considerables, espesando la copa e impidiendo la fructificación).

No elimine todos los chupones, ya que favorecen la regeneración del árbol. Conserve las ramas que se encuentren en lugares favorables para la futura regeneración del esqueleto.

Los perales suelen podarse en verano debido a su tendencia a formar chupones tras la poda de primavera. Las vides, la hierba limón y las actinidias pueden podarse en verano, sobre todo si no se podaron en primavera. La poda de los cerezos está permitida después de la cosecha, pero es mejor evitarla en días calurosos.

Otoño

En las regiones del sur con inviernos suaves, se considera preferible la poda otoñal, ya que los árboles se preparan para la dormancia perdiendo sus hojas en esta época. Esto reduce el estrés en la planta y mejora su supervivencia durante el invierno.

En la región de Moscú, no se recomienda podar en otoño debido a la posible reducción de la resistencia a las heladas de los árboles de jardín. En su lugar, solo se deben eliminar las ramas enfermas, los chupones y las ramas que se engrosan para reducir la carga de nieve, que puede provocar la rotura de las ramas.

La poda parcial en otoño ayudará a reducir la cantidad de trabajo en primavera. Esto es especialmente importante cuando comienza la temporada activa de jardinería.

Invierno

En las regiones del sur, donde los inviernos suelen ser sin nieve, la poda se realiza con mayor frecuencia debido al estado de latencia de los árboles. En la región de Moscú, no se recomienda la poda invernal debido a la capa de nieve y las bajas temperaturas. La nieve y el frío hacen que las ramas se vuelvan quebradizas, lo que puede provocar daños.

Es importante elegir un periodo anterior al flujo activo de savia y a la brotación, cuando las yemas apenas comienzan a hincharse. Por lo tanto, el momento óptimo para la poda es entre finales de febrero y principios de marzo.

¿Cuál es la diferencia entre podar árboles jóvenes y árboles viejos?

La edad del árbol determina los métodos y tipos de poda. Inmediatamente después de la plantación, los árboles jóvenes se podan para estimular la ramificación y el inicio de la formación del tronco. La altura depende de la especie y la variedad; las plantas columnares son una excepción. Durante los dos primeros años, el sistema radicular se desarrolla activamente, seguido de un crecimiento intenso de la parte aérea.

Durante los primeros seis años, se forman la estructura principal y la copa. La poda de árboles jóvenes consiste en seleccionar las ramas principales, crear capas y eliminar los brotes no deseados. Esto ayuda a acelerar la fructificación y a prevenir problemas de rotura de ramas.

Una poda adecuada a temprana edad determina la productividad del árbol y la facilidad de mantenimiento. La poda de árboles jóvenes comprende los siguientes pasos:

1. Cortar el conductor central.
2. Formación de la primera línea.
3. Eliminar las ramas débiles e interferentes y formar un segundo nivel.
4. Cuando la planta alcance una altura de 2-2,5 m, pellizque el conductor central por encima de la rama superior para limitar su crecimiento en altura.

Los árboles maduros se podan de forma diferente. Se trata más de un procedimiento de mantenimiento que de uno de formación. Se les realiza un aclareo, un acortamiento y la eliminación del crecimiento excesivo.

Reglas básicas para la poda de árboles

Una poda incorrecta, tanto en la formación de la copa como en la poda tradicional, puede causar graves daños al árbol e incluso provocar su muerte. Por lo tanto, es importante comprender las reglas y principios básicos de este proceso:

1. Cada planta requiere un enfoque individualizado y una responsabilidad total, especialmente en el caso de ejemplares maduros.
2. La poda debe realizarse anualmente, ya que favorece el crecimiento saludable del árbol.
3. Comience con la poda sanitaria. En algunos casos, esto puede ser suficiente.
4. Se recomienda no eliminar más del 25 % de todas las ramas sanas en una sola temporada. Una poda excesiva puede debilitar la planta o provocar enfermedades.
5. Es preferible podar una rama grande que varias pequeñas, ya que cada corte deja una herida en el tronco, y cuantas menos heridas, mejor para el árbol.

Es importante eliminar las ramas que se rozan y se entrelazan para asegurar un crecimiento saludable del árbol.

Cuidados posteriores del árbol

Tras la poda, los árboles requieren fertilización al año siguiente. Aplicar fertilizante dos veces por temporada:

• En abril, agregue 5 kg de estiércol descompuesto o 1-2 kg de gallinaza por metro cuadrado.
• A principios de junio, utilice los mismos fertilizantes o añada compuestos minerales, como amoníaco o nitrato de amonio.

En otoño, aplique fertilizante de potasio y fósforo para mejorar la calidad de la fruta y aumentar su resistencia al invierno. Después de la aplicación, riegue los árboles abundantemente, utilizando de 20 a 30 litros por metro cuadrado. Al día siguiente, remueva bien la tierra alrededor del tronco.

La poda es una tarea de mantenimiento esencial para el cultivo de árboles frutales en el jardín. Existen diferentes tipos de poda, cada uno con un propósito específico. El objetivo principal es eliminar las ramas dañadas y dar forma a la copa del árbol.

Preguntas frecuentes