¿Cómo cultivar calabacines al aire libre?

Cualquier jardinero puede cultivar calabacines en su propio jardín. Es una hortaliza fácil de cultivar, pero para obtener una buena cosecha, es importante conocer las reglas, los métodos y los procedimientos para su cultivo al aire libre. El cuidado adecuado y la cosecha oportuna son igualmente importantes. Sigue leyendo para obtener más detalles sobre todas las etapas del cultivo de calabacines.

Seleccionar una variedad

Si decide cultivar hortalizas al aire libre, es preferible optar por variedades con brotes bien desarrollados y porte de mata independiente. Son más resistentes a las enfermedades, las inclemencias del tiempo y otros factores externos. Entre estas variedades se encuentran:

• GribovskyEsta variedad de media estación da fruto 55 días después de la siembra. Presenta matas bien desarrolladas con brotes largos. Los frutos, de color claro, se distinguen por un ligero estriado en la superficie y un excelente sabor. Con la maduración, su piel se vuelve densa y rugosa. Esta variedad es resistente al frío y a las enfermedades, lo que la hace apta para el cultivo tanto en la región de Moscú como en los Urales. Además, requiere poco mantenimiento, bastando con un riego regular y la remoción del suelo para una buena fructificación.
• ChaklunEsta variedad se distingue por su alto rendimiento y su largo periodo de fructificación. Los primeros frutos se pueden cosechar en tan solo 45 días. Son blancos y lisos. La pulpa de la calabaza es tierna y ligeramente dulce. El cultivo rara vez es susceptible a infecciones y tolera bien el transporte a plantas de larga duración.
• JilgueroEsta variedad es femenina, por lo que produce frutos en abundancia y durante un largo periodo. Al madurar, el calabacín adquiere un color amarillo brillante, de ahí su nombre. Los frutos de hasta 400 g son comestibles. Los ejemplares más grandes pierden su sabor.
• Fruto blancoEste híbrido precoz produce su primera cosecha 35 días después de la siembra. Los frutos blancos tienen una superficie lisa y son de tamaño compacto. Son resistentes a plagas y enfermedades y fáciles de transportar.
• arbusto de OdessaAl igual que la variedad anterior, esta es de maduración temprana, dando fruto a los 40 días de la siembra. Los frutos blancos presentan ligeras estrías y una pulpa tierna y dulce. La planta es resistente a las enfermedades y al frío.
• faraónEsta variedad de calabacín, de fácil cultivo, no requiere riego frecuente, tolera bien tanto el frío como el calor y produce una cosecha abundante. Sus frutos, de color verde oscuro, son alargados y pueden llegar a pesar hasta 1 kg. Esta variedad se puede cultivar en una amplia variedad de regiones, desde el centro de Rusia hasta los Urales.
• PanteónLos frutos de esta variedad superan a los de otras variedades en apariencia comercial, por lo que se cultivan con frecuencia a nivel comercial. Su cuidado es sencillo, pero requiere plantación en suelo fértil y mantener niveles de humedad estables.

Métodos y épocas de siembra

El calabacín se puede cultivar de dos maneras, lo que determinará el momento óptimo para la siembra:

• Planta de semilleroEste método consiste en cultivar plántulas que, una vez germinadas, se trasplantan al suelo. Con este método, no hay que preocuparse por la germinación. Siembre las plántulas entre el 15 y el 25 de abril o entre el 1 y el 10 de mayo. A los 25-30 días, durante los primeros diez días de mayo, se pueden trasplantar a los canteros. Deben cubrirse con plástico u otro material aislante hasta que pasen las primeras heladas de primavera, es decir, hasta principios de junio.
• Siembra directa de semillas en la tierraEste método requiere menos mano de obra; sin embargo, existe riesgo de pérdida de la cosecha en caso de heladas posteriores. Las semillas deben sembrarse en suelo bien caliente (al menos 12-13 °C a una profundidad de 8-10 cm). Esto se suele hacer a finales de mayo o principios de junio. Para reducir el riesgo de daños por heladas, se recomienda sembrar las semillas en 2 o 3 tandas, con intervalos de 3-4 días. La temperatura mínima para una germinación normal es de 12-15 °C.

Al elegir un método de cultivo a partir de plántulas, tenga en cuenta lo siguiente: los calabacines cultivados de esta manera no están pensados ​​para su conservación a largo plazo; deben consumirse inmediatamente o utilizarse para conservas de invierno. Si desea cultivar calabacines aptos para su conservación a largo plazo, siembre las semillas germinadas directamente en la tierra a principios de junio.

Para asegurar una cosecha exitosa y maximizar el período de recolección de calabacines jóvenes, los jardineros experimentados combinan la tecnología de plántulas con la siembra directa de semillas en el suelo.

El calabacín es el cultivo más resistente al frío de toda la familia de las cucurbitáceas, por lo que puede crecer a temperaturas de 8-9 °C e incluso soportar descensos breves hasta los 6 °C. Sin embargo, independientemente del método de siembra, las plántulas más fuertes se obtienen a temperaturas de 20 a 25 °C.

Seleccionar un lugar y preparar un bancal

El calabacín es una planta que necesita luz y calor, por lo que debe cultivarse en la parte soleada de un bancal de 60-70 cm de ancho. Este puede ser un pequeño espacio para cultivar varias plantas. Es importante que no se hayan cultivado previamente otras cucurbitáceas en esta zona, ya que de lo contrario el calabacín se enfermará y producirá muchas flores estériles. Para la rotación de cultivos, es mejor cultivarlo después de los siguientes cultivos:

• tomates;
• papas;
• repollo;
• Lucas;
• hortalizas de raíz;
• verduras;
• legumbres.

Los calabacines son excelentes precursores de todas las hortalizas, a excepción de las cucurbitáceas. Sus raíces son excelentes para aflojar la tierra y sus grandes hojas impiden el desarrollo de la mayoría de las malas hierbas.

Es igualmente importante elegir un terreno con un suelo óptimo para el calabacín. Los suelos francos o franco-arenosos con un pH neutro (6,5-7,5) se consideran los mejores. El calabacín crece mal en suelos turbosos: los frutos son pequeños y las hojas no se desarrollan bien. Los suelos arcillosos pesados ​​no son aptos para este cultivo.

Para asegurar que el suelo sea fértil y suelto, 12-15 días antes de la siembra, cave el área a la profundidad de una pala, agregando lo siguiente por cada metro cuadrado:

• 0,5-1 cubo de humus o compost descompuesto;
• 1-1,5 cubos de serrín podrido;
• 1 cucharada de urea y 1 cucharada de sulfato de potasio;
• 2 cucharadas soperas de superfosfato;
• 2 tazas de ceniza de madera.

Para reducir el uso de fertilizante, aplíquelo directamente en los hoyos de siembra, separados por 80 cm, y mézclelo bien con la tierra. A continuación, riegue el semillero con agua caliente y cúbralo con film transparente antes de plantar los calabacines.

El orden de fertilización puede ajustarse según la composición del suelo:

• TurbaPor cada metro cuadrado, agregue 2 kg de compost o humus, un cubo de tierra franca o arcillosa, una cucharadita de superfosfato y otra de sulfato de potasio, y dos cucharadas de ceniza. A continuación, cave un bancal de 65-70 cm de ancho y 20-25 cm de profundidad, y nivélelo con un rastrillo. Riegue con una solución tibia (40 °C) de fertilizante líquido Agricole-5 o Rossa (una cucharada por cubo de agua) a razón de 3 litros por metro cuadrado. Finalmente, cubra el bancal con film transparente para conservar la humedad y el calor.
• Arcilloso, limosoPor cada metro cuadrado, bastan 2-3 kg de turba, serrín y humus. Para los fertilizantes minerales, añadir 1 cucharada de superfosfato y 2-3 cucharadas de ceniza de madera.
• ArenosoCada metro cuadrado debe fertilizarse con un cubo de tierra para césped (arcillosa o franca) y la misma cantidad de turba. A continuación, añadir de 3 a 4 kg de serrín y humus, así como una cucharada de superfosfato y de dos a tres cucharadas de ceniza de madera.
• Tierra negraPor cada metro cuadrado de suelo fértil, es recomendable añadir 2 kg de serrín de madera, 2 cucharadas de ceniza y 1 cucharada de superfosfato.
• Denso, pesado y pobreEn este tipo de suelos, conviene añadir estiércol o compost (4-6 kg por metro cuadrado) en otoño, así como fertilizantes minerales complejos para hortalizas (50-80 g por metro cuadrado). Es recomendable regar el terreno con una solución diluida de permanganato de potasio y removerlo ligeramente justo antes de sembrar los calabacines.

Si cultivas calabacines en un terreno por primera vez, debes retirar cuidadosamente todas las raíces de la tierra al cavar, y también capturar y destruir cualquier escarabajo o gusano alambre.

No se debe agregar estiércol fresco al suelo inmediatamente antes de la siembra, ya que esto puede provocar el desarrollo de diversas enfermedades en las plántulas jóvenes, un crecimiento excesivo de la masa verde y una fructificación débil.

Siembra de calabacines a partir de plántulas

Esto implica cultivar plántulas fuertes durante aproximadamente un mes antes de plantarlas al aire libre. Analizaremos cada paso de este procedimiento por separado.

Preparación de semillas

El tratamiento previo a la siembra consiste en remojar las semillas durante 10-12 horas en agua con nitrofoska. Las semillas que floten en la superficie están huecas y deben desecharse. Una vez que las semillas restantes se hayan hinchado, se pueden sembrar, pero es recomendable remojarlas otras 24 horas en una solución del estimulante de crecimiento Epin (una gota por cada 50 ml de agua). Después del remojo, enjuague las semillas con agua limpia y séquelas antes de plantarlas.

Un tratamiento adecuado aumentará la germinación de las semillas y promoverá un desarrollo más rápido de las plántulas jóvenes.

Plantar semillas en macetas

Para cultivar plántulas, puedes comprar una mezcla de tierra preparada llamada "EKZO" en una tienda de jardinería. También puedes prepararla tú mismo mezclando partes iguales de turba o compost con arena y tierra de jardín. Para macetas, elige vasos desechables individuales de 10x10 cm, ya que las plantas son sensibles al trasplante.

En casa, con 3 a 5 plantas es suficiente. Siembra las semillas en macetas con tierra a una profundidad de 2 a 3 cm. Riégalas con un pulverizador y cúbrelas con vidrio o plástico. Retira la cubierta protectora regularmente para que la tierra se airee. Coloca las macetas en un alféizar soleado.

Cuidado de las plántulas

Comprende las siguientes medidas agrotécnicas:

• RiegoNo es necesario regar las plántulas con frecuencia; lo fundamental es mantener la humedad del suelo. Para ello, basta con rociar la tierra con agua tibia (25 °C) aproximadamente una vez por semana, a razón de 200-250 ml por maceta. En estas condiciones, las semillas preparadas adecuadamente germinarán en tan solo 3 o 4 días.
• Condiciones de temperaturaPara acelerar la germinación, la temperatura ambiente debe rondar los 18 a 20 °C. Una vez que las plántulas emergen, la temperatura debe bajar a 15 a 18 °C durante el día y a 12 a 14 °C por la noche; de ​​lo contrario, las plantas se estirarán demasiado.
• IluminaciónLos brotes necesitan buena luz solar, de lo contrario serán débiles. Si es necesario, puede utilizar fertilizantes especiales. lámparas para iluminar plántulas.
• Fertilizante superficialDurante todo el período de crecimiento, las plántulas necesitan ser abonadas dos veces:
  • 8-10 días después de la emergencia. Las plántulas se pueden fertilizar con una solución de Bud (2 g por litro de agua) a razón de una taza por cada 1-2 macetas. También se puede utilizar como fertilización inicial una solución de una cucharadita de superfosfato y la misma cantidad de urea. La dosis recomendada por planta es de 200 ml.
  • 7-10 días después de la primera toma. La planta se puede abonar con una solución de fertilizante orgánico Effekton y nitrofosfato (1 cucharadita por litro de agua). Aplique una taza de la mezcla por maceta. Como alternativa, puede usar una solución de una cucharadita de nitrofosfato y la misma cantidad de ceniza de madera. Riegue los calabacines con 200-250 ml de agua por plántula.
• EndurecimientoUna semana antes de trasplantar al exterior, saque regularmente las macetas con las plántulas al exterior o al balcón para aclimatarlas. Manténgalas al aire libre durante 1-2 horas.

Entre los 20 y 25 días de edad, las plántulas se pueden trasplantar al exterior. Para entonces, deberían tener de 2 a 3 hojas verdaderas de color verde oscuro y tallos cortos y robustos. El sistema radicular de las plántulas jóvenes debe cubrir completamente el cubo y estar formado por raíces blancas e intactas.

Trasplante de plántulas a tierra abierta

Las plántulas deben trasplantarse a un suelo suelto, rico en materia orgánica y bien calentado. Este trabajo debe realizarse únicamente en un día cálido y nublado o temprano por la mañana. Los hoyos para las plántulas deben estar separados entre 90 y 100 cm. Lo ideal es colocar una planta por metro cuadrado de bancal. Los hoyos se pueden preparar de las siguientes maneras:

• Forma un montículo con hierbas anuales y cúbrelo con una capa de 15 cm de tierra fértil. Añade una cucharada de urea y otra de superfosfato (preferiblemente disueltas), y riega abundantemente con una solución oscura de purín o hierba fermentada. Finalmente, cubre todo el montículo con film transparente y espera de 10 a 12 días para que se asiente.
  A continuación, haz un agujero en la parte superior para plantar los plantones. Para conservar el calor, cubre el montículo con film transparente y haz un agujero del diámetro deseado para el calabacín. A medida que crezca, cubrirá rápidamente el montículo con sus hojas y se convertirá en una verdadera joya del jardín.
• Cava un hoyo a la profundidad de una pala y añade una cucharada de fertilizante orgánico Effekton a cada uno. Mézclalo con la tierra y riega con una solución tibia de Agricole-5 (una cucharada por cada 10 litros de agua), a razón de un litro por hoyo.

Al plantar, proceda con cuidado para no dañar el delicado sistema radicular. Para ello, trasplante las plántulas con un terrón de tierra, riéguelas previamente con agua tibia y abra la maceta. Si las plántulas son demasiado largas, plántelas hasta los cotiledones, inclinando ligeramente los tallos. Utilice humus, tierra o turba como sustrato. Rastrillar la superficie de la tierra puede exponer y dañar las raíces.

Después de plantar, riegue las plántulas con agua tibia para evitar que se sequen. Luego, cubra el semillero con polietileno sobre arcos. Si se esperan vientos secos en días soleados, proteja la zona de siembra del sol. Si hace frío, puede cubrir la tierra con otra capa de plástico.

siembra directa en la tierra

Si no desea obtener una cosecha temprana, puede sembrar las semillas directamente en la tierra. Prepare las semillas y la tierra para la siembra de la misma manera que para los plantones. La siembra se realiza siguiendo estas instrucciones:

1. Riega abundantemente el colchón con agua caliente.
2. Haz agujeros de 4-5 cm de profundidad y separados entre 50-70 cm.
3. Si es necesario, añada una pequeña cantidad de compost o humus a cada surco y plante 2 o 3 semillas verticalmente, con la punta hacia arriba. Es importante que la parte superior de la semilla quede entre 1 y 1,5 cm por debajo del nivel del suelo.
4. Riega los hoyos y llénalos de tierra. Si todas las semillas germinan, deja una planta fuerte y corta el resto por encima del nivel del suelo o trasplántalas cuando broten los cotiledones. No se recomienda arrancarlas, ya que esto podría dañar todo el sistema radicular.
5. Cubra el semillero con plástico u otro material para proteger las semillas del frío. Puede retirar la cubierta cuando broten las primeras semillas, generalmente entre el 12 y el 15 de junio.

Cuidado del calabacín

Las plantas de calabacín crecen rápidamente, sobre todo en condiciones climáticas favorables. Durante este periodo, requieren cuidados especiales para asegurar su crecimiento y la producción de numerosos frutos femeninos.

Riego y acolchado

El calabacín es un cultivo que requiere mucha humedad y tolera la sequía, por lo que necesita riego abundante. Es importante usar agua que haya reposado y calentado al sol (22-23 °C), ya que de lo contrario puede provocar la pudrición generalizada de los brotes jóvenes. El agua debe aplicarse en la base de la planta, evitando el contacto con las hojas y los brotes, pues esto puede causar pudrición.

Lo mejor es regar los calabacines con moderación pero abundantemente. Este es el programa óptimo:

1. Antes de la floración, riegue las plántulas una vez por semana a razón de 8-10 litros por 1 m².
2. Durante la fructificación, aumente la frecuencia de riego a 2-3 veces por semana con 8-10 litros por metro cuadrado. Si lo prefiere, puede regar la planta una vez por semana, pero en ese caso deberá aumentar el consumo de agua a 15-20 litros.

Lo mejor es regar los calabacines con regadera, ya que la presión de la manguera puede dejar las raíces al descubierto. Si esto ya ha ocurrido, cúbrelas con una capa de 3 a 5 cm de turba y compost.

Los calabacines necesitan riego regular, pero no toleran el exceso de humedad en el suelo, ya que esto provoca la pudrición de los extremos. En este caso, deberá cortar la zona afectada hasta llegar al tejido sano y quemar la zona cortada con la llama de una vela para estimular el crecimiento de la hortaliza.

Aunque los brotes aún no se hayan enredado, después de regar el lecho merece la pena. mantillo Humus o turba. Esto evitará que los brotes de las plantas cubran el suelo, facilitando así su remoción.

Aflojar, deshierbar y aporcar

Para obtener una buena cosecha de calabacines, es importante mantener la tierra suelta y permeable al agua y al aire. Para ello, afloje la tierra 2 o 3 horas después de regar. Hágalo con cuidado y superficialmente, ya que la planta tiene raíces muy finas y débiles cerca de la superficie.

La frecuencia de la remoción de tierra depende de la composición del suelo. Este proceso es especialmente común en suelos francos, ya que estos desarrollan fácilmente una costra dura, sobre todo después de las precipitaciones.

Otro paso importante es el deshierbe regular, que evita que las malas hierbas crezcan y roben nutrientes a los calabacines. Este procedimiento es especialmente importante durante las primeras etapas de crecimiento de las hortalizas, ya que las plantas jóvenes no prosperarán si reciben una nutrición deficiente debido a la presencia de demasiadas malas hierbas.

Para estimular el desarrollo de raíces adventicias en los calabacines, conviene aporcarlos cuando tengan entre 2 y 4 hojas verdaderas. Para ello, añada unos 5 cm de tierra alrededor de las raíces.

Polinización

Una semana después de la siembra, la planta comienza a florecer. Lo ideal es que las flores masculinas y femeninas aparezcan simultáneamente, pero si el ovario no ha aumentado de tamaño en 3 o 4 días, no se ha producido la polinización. Esta tarea deberá realizarse manualmente, sobre todo con mal tiempo. Se pueden utilizar las siguientes técnicas:

• Escoge una flor masculina, arranca sus pétalos y aplica el polen al pistilo, que se encuentra en el centro de la flor femenina;
• Atraiga a los polinizadores y otros insectos para la polinización rociando los calabacines en flor con una solución de miel por la mañana (1 cucharadita de miel por vaso de agua).

Fertilizante superficial

Es imposible obtener una buena cosecha de fruta sin fertilización regular. Se debe aplicar fertilización radicular y foliar varias veces durante la temporada de crecimiento.

El esquema para la aplicación de fertilizantes radiculares es el siguiente:

1. Antes de la floraciónRiega las plántulas con una infusión de gordolobo. Para prepararla, diluye 0,5 litros de gordolobo y 1 cucharada de nitrofoska en 10 litros de agua. También puedes usar una infusión de hierbas fermentadas o una solución de fertilizante Ross (2 cucharadas por 10 litros de agua) a razón de 1 litro por planta.
2. Durante la floraciónRiega la planta con una solución compuesta por 2 cucharadas de ceniza de madera y la misma cantidad de fertilizante Effekton por cada 10 litros de agua. Aplica 5 litros de la solución por cada metro cuadrado de superficie.
3. Durante el período de maduración del fruto (fructificación)Disuelva una cucharada de superfosfato, una de urea y una de sulfato de potasio en 10 litros de agua. Riegue los arbustos con esta mezcla a razón de 3 litros por metro cuadrado de superficie. Para el abonado final, puede utilizar otra mezcla: 2 cucharadas de ceniza de madera o 2-3 cucharadas de fertilizante orgánico Effekton-O por cada 10 litros de agua. La dosis recomendada es de 2 litros por arbusto.

Si la planta no se desarrolla ni da frutos adecuadamente, se puede fertilizar adicionalmente con abono foliar varias veces durante la fase de fructificación, a intervalos de 10-12 días. Aquí hay algunas opciones de fertilización:

• Disuelva 1 cucharada de urea en 10 litros de agua y rocíe la planta;
• Disuelva 10 g de la preparación Bud o 1 cucharada de fertilizante líquido Rossa en 10 litros de agua y rocíe los arbustos a razón de 2 litros de la composición por cada 10 m².

Formación Bush

Las plantas de calabacín generalmente no requieren poda, pero durante la floración, la masa vegetativa puede crecer excesivamente, perjudicando el fruto. En este caso, es necesario podar 2 o 3 hojas centrales para mejorar la polinización por insectos y permitir que la luz solar llegue mejor al centro de la planta.

Esto estimulará la formación de nuevos ovarios con mayor vigor, aumentando así la producción de la hortaliza. También es importante retirar regularmente las hojas viejas y la fruta podrida.

Cuando empiezan a aparecer los brotes, se pueden pellizcar los calabacines para eliminar las puntas de los brotes jóvenes. Una vez eliminada la punta de crecimiento, los tallos producirán brotes laterales. Esto estimulará el crecimiento de los tallos florales y los ovarios, lo que dará como resultado mayores cosechas.

Cuando aparezcan los ovarios, conviene colocar madera contrachapada o ladrillos debajo de ellos para que no entren en contacto con el suelo y queden protegidos de forma fiable contra la putrefacción.

Protección contra enfermedades y plagas

Como medida preventiva contra enfermedades en otoño, tras la cosecha, se debe limpiar cuidadosamente la zona de la vegetación existente, removerla y prepararla adecuadamente para el nuevo cultivo, siguiendo las pautas de rotación de cultivos. Con el mismo fin, siete días después de la siembra, se debe tratar el calabacín con una solución al 1% de caldo bordelés o oxicloruro de cobre. El malatión (Karbofos) también ayuda a combatir las plagas.

A pesar de las medidas adoptadas, el calabacín puede verse afectado por ciertas enfermedades, entre las que destacan las siguientes:

• OídioOcurre en condiciones de cambios bruscos de humedad y temperatura. Aparece una capa suelta de color blanco grisáceo en las partes aéreas de la planta, que gradualmente se torna marrón y provoca que las hojas se sequen. Los frutos se deforman y dejan de desarrollarse. Si aparecen estos síntomas, se debe tratar la zona con una solución fungicida al 10 % (Topsin, Bayleton). Este tratamiento debe repetirse dos veces, con un intervalo de 14 días.
• Moho negroSe manifiesta como manchas angulares o redondeadas de color óxido en el follaje, que gradualmente se cubren de esporas de hongos, se secan y se desmoronan, dejando agujeros en la superficie de la hoja. El fruto se arruga y se desarrolla mal. Las plantas afectadas deben ser retiradas inmediatamente del terreno y quemadas.
• BacteriosisLa enfermedad infecciosa se manifiesta con manchas aceitosas en las hojas, que se oscurecen con el tiempo y dañan el limbo foliar. En los calabacines aparecen manchas acuosas y úlceras. En caso de tizón bacteriano, la planta debe tratarse con una solución bordelesa al 1%.
• podredumbre blanca (esclerotinia)Aparece un micelio —una gruesa capa blanca— sobre la planta. Las zonas inferiores se vuelven blandas y resbaladizas, luego se endurecen y se cubren de protuberancias negras. Finalmente, la planta se marchita. Esta pudrición suele desarrollarse en climas fríos y húmedos debido a plantaciones demasiado densas. Las plantas enfermas deben eliminarse, ya que los tratamientos con fungicidas serán ineficaces.
• pudrición de la raízProvoca el amarilleamiento de los calabacines, la muerte de sus hojas inferiores, el oscurecimiento de los tallos y la transformación de la parte inferior de la planta en una sustancia esponjosa. La enfermedad se desarrolla por plantar en suelo poco caliente, regar con agua fría o fertilizar en exceso. Para combatir la pudrición, es necesario corregir los malos cuidados y tratar la planta con productos que contengan cobre.
• antracnosisAparecen manchas redondas de color amarillo-marrón en las hojas, que al secarse dejan agujeros. El follaje se enrolla y el fruto se seca. Para prevenir la antracnosis, se recomienda tratar la planta con una solución de caldo bordelés al 1 % o espolvorearla con azufre molido a razón de 15-30 g por cada 10 metros cuadrados.

Oídio en el calabacín

Moho negro

La etapa inicial del tizón bacteriano en el calabacín

podredumbre blanca (esclerotinia)

pudrición de la raíz

Antracnosis del calabacín

Además de las patologías mencionadas, las siguientes plagas pueden representar un peligro para el calabacín:

• Pulgón del melónAtacan los cultivos en climas cálidos y húmedos. Los pulgones succionan los nutrientes de las partes aéreas de la planta, dañando tallos, hojas, flores y ovarios. Para combatirlos, se puede tratar la planta con una solución jabonosa (300 g de jabón por cada 10 litros de agua) tres veces, con una semana de intervalo entre cada aplicación. En casos de infestaciones severas, será necesario el uso de insecticidas (como Karbofos, Fosfamida, Decis o Metafos).
• moscas blancasAparecen en el envés de las hojas, principalmente durante la segunda mitad del verano. Dejan secreciones pegajosas y azucaradas que crean un ambiente propicio para el crecimiento de hongos, provocando manchas negras en la planta y su marchitamiento. Las plagas se pueden eliminar lavando las hojas con agua y, posteriormente, removiendo la tierra hasta una profundidad de 2 cm. Si esto no resulta efectivo, se recomienda tratar el calabacín con una solución de Komandor (1 g por cada 10 litros de agua para 100 metros cuadrados). Es aconsejable pulverizar la planta después de la cosecha.
• BabosasDeben recogerse a mano. Si se encuentran en gran número, se puede usar cebo para controlarlas. Por ejemplo, se pueden llenar recipientes con cerveza negra y colocarlos alrededor del perímetro de la zona. Cuando las babosas se sientan atraídas por el olor, deben recogerse rápidamente.

Cosecha y almacenamiento

A medida que la fruta madura, debe cosecharse cada 1-2 semanas para evitar que se sobremadure. Esto retrasaría la formación de nuevos ovarios, consumiendo demasiados nutrientes y, en última instancia, afectando el rendimiento de la variedad.

Los frutos se pueden cosechar en cualquier etapa de desarrollo. Para el consumo, lo mejor es recolectar los ovarios inmaduros de 10 a 12 días, de 15 a 20 cm de largo. Las semillas en su interior son suaves y tiernas, y la pulpa tiene el mejor sabor. Además, recolectar frutos inmaduros estimula la formación y el rápido crecimiento de nuevos frutos.

Sin embargo, los calabacines jóvenes no se conservan bien. Por lo tanto, si piensa almacenarlos para el invierno, debe cosechar los maduros, con una cáscara firme y gruesa y una pulpa más fibrosa. Suelen alcanzar este estado en 6-7 semanas. Cada calabacín puede pesar hasta 500 g.

Los frutos deben cortarse con tijeras de podar o un cuchillo a lo largo del tallo. Los ejemplares jóvenes deben cortarse en la base, mientras que a los frutos maduros se les debe dejar un tallo largo. El corte debe ser limpio, ya que los extremos irregulares estropean y pudren rápidamente todo el fruto.

Los calabacines jóvenes, cosechados cuando aún están lechosos, se pueden conservar durante dos semanas a una temperatura de entre 0 y 2 °C. Pasado este tiempo, comenzarán a marchitarse o endurecerse, e incluso a veces se pudrirán. Los calabacines maduros se pueden conservar hasta cinco meses en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No deben guardarse en un sótano con mucha humedad, ya que esto favorece su pudrición. Al almacenar los calabacines, colóquelos en una caja con paja o serrín de pino entre ellos para evitar que se toquen. Para una conservación más prolongada, los tallos se pueden sumergir previamente en parafina derretida.

El calabacín se puede conservar en el frigorífico si se coloca en una bolsa de plástico perforada y se guarda en el compartimento de las verduras.

Cultivar calabacines al aire libre es una tarea que incluso un jardinero inexperto puede realizar. Sin embargo, para asegurar una buena cosecha, es importante seguir estrictamente las técnicas de cultivo correctas para esta cucurbitácea, desde el momento de la siembra hasta la recolección.

Preguntas frecuentes